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工装的服装设计决定着一款工装的风格,款式及整体品质,其中工装的结构设计为重中之重,而工装的结构设计也就是取决于工装合理的制版技术。
用什么样的方法来制版呢?是偏重于“立体裁剪”方法,还是偏重于“平面裁剪”方法?
服装制版的最终目标是获得“平面的纸样”。不管是“立体裁剪”,还是“平面裁剪”,都是为最终取得 “平面纸样”而进行的。对此,品牌服装公司的制板方法值得我们学习借鉴,他们的一般制板过程是这样的:
第一步,根据原型制出服装平面纸样(通过初步纸样的获得);
第二步,用得到的平面纸样进行裁剪,然后将裁片拿到人体模特上进行组合试样,缝口处可以用大头针别起来,边组合边调整(立体裁剪试样过程);
第三步,然后按照调整的情况对平面纸样进行修正(板样修正过程);
第四步,把调整好的纸样送去缝制样衣(试板过程);
第五步,对缝制好的样衣进行评审,特别是要组织市场营销和专业技术人员进行反复评审,提出修改意见(评审定板过程);
第六步,根据审定意见,再次对纸样进行修正,然后可能要经过多次缝制样衣,多次修正纸样,才能得到最终的纸样(反复评审定板过程);
第七步,为了方便修板和便利指导样衣缝制,以上所打出的纸样一般不能先加缝边,把这种没有缝边的样板叫做“实样”,一旦最终的纸样确定以后,再加上缝边形成毛样,以毛样为基础进行推板,从而完成所有纸样制作工作(推板过程)。
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